1. Tutorial: Overclock i7 parte 2
2. Tutorial: Overclock i7
3. Desbloquear Phenom II X4 960T a X6

Ahí una foto y descripción de la configuración:

Placa Base: Gigabyte X58-UD5
Memoria Ram: 2×2 GB OCZ (8-8-8-24 1600Mhz) + 2×2 GB Patriot (8-8-8-24 1600Mhz) 8GB en Dual Channel
Procesador: i7 920 D0 (lapeado)
Gráfica: Gigabyte 5770
Fuente: Xilence 700W
Grabadora: DVD LG
Discos Duros: 5 Western Digital Caviar Black de 640GB
RL:
Bloque CPU: Danger Den TDX modificado
Radiador: Black Ice
Bloque Gráfica: EK Full Cover
Bomba: Eheim 1048
Tubo: 13-19

Lo primero que tenemos que hacer es poner los separadores para la placa, incluidos en la bolsa de tornillos con la caja:

Una vez colocados todos, solo tenemos que poner la placa base encima y atornillar:

Para colocar los discos duros tenemos que atornillarlos en los soportes:

En mi caso para colocar el quinto disco duro tuve que retirar el soporte que viene preinstalado de forma vertical en la parte frontal del rack:

Y aquí los 5 chiquitines listos para ser montados:

Como he comentado en la primera parte de esta review colocar los soportes en las bahías  es muy sencillo gracias a los anclajes rápidos:

Para colocar la grabadora hay que retirar una de las tapas de las bahías haciendo ligeramente presión hacia fuera:

La introducimos deslizando en la bahía y listo:

Lo siguiente fue conectar los botones de encendido, reseteo, leds etc:

Como ya comenté la fuente de alimentación va en el suelo de la caja, solo hay que colocarla en su sitio, con el ventilador hacia abajo, y atornillar:

En cuanto al cableado de la alimentación de la grabadora y los discos duros he utilizado dos líneas de la fuente. Lo mejor es ir alternando los conectores para que no quede el cable muy doblado:

A la hora de cablear los conectores Sata, el mayor problema es enchufarlos a la placa base, ya que el espacio entre esta y el rack es escasa, y en el caso concreto de la Gigabyte X58-UD5 los conectores van ladeados. Por el resto sin mayor dificultad:

El único pequeño problema fue al instalar la gráfica. Estamos ante una caja realmente bien organizada, pero cuando queremos meter 5 discos duros y una gráfica algo grande en una caja de estas dimensiones, obviamente hay que tener un poco de maña. Con aflojar los dos tornillos de las fijaciones de las ranuras PCI, y apartando los cables Sata y alimentación de los discos duros conseguí ponerla en su sitio:

Los cierres abiertos:

Y la tarjeta gráfica colocada:

Ya tenemos todo el Hardware conectado. Ahora viene la refrigeración líquida. Se trata más que nada de una “prueba de concepto” ya que no dispongo de los elementos necesarios para hacer una configuración adecuada para esta caja (más tubo, racores acodados, etc) pero se puede ver perfectamente la capacidad de la caja para albergar este tipo de configuraciones:

Un único loop (procesador-gráfica-radiador-bomba) pero más que suficiente para un overclock moderado y un silencio absoluto. El radiador va colocado en el exterior de la caja, e iría anclado por los ventiladores al techo. Como podéis ver los agujeros con gomas para pasar el tubo son más que suficientes:

Y el radiador en el techo:

La foto es orientativa, como he dicho carezco de elementos necesarios para colocar todo en su sitio. La posición del radiador bien colocado sería la siguiente:

Conclusión: Estamos ante una magnífica caja, que pese a su reducido tamaño nos permite colocar en su interior configuraciones contundentes. Su magnífico y enorme rack frontal facilitan la instalación de hasta 5 discos duros sin ningún tipo de problema, y los anclajes rápidos hacen que la tarea sea realmente sencilla. Cuenta con varias zonas para colocar ventiladores y hacer así que la refrigeración de la caja sea realmente buena. El acabado exterior es muy bueno, tanto pintura como detalles. Todas las rejillas frontales que tapan sus nada menos que 9 bahías cuentan con rejilla antipolvo, lo que permitirá mantener nuestra caja limpia por más tiempo. El único pero, las fijaciones rápidas PCI; se agradecen pero podían estar algo mejor pensadas:

Pros:

• Tamaño
• Espacio interior
• Diseño sobrio y elegante
• Capacidad para discos duros
• Rejillas antipolvo
• Capacidad para ventiladores
• Pensada para refrigeración líquida
• Fijaciones rápidas para discos duros
• BTX
• 9 bahías frontales
• Rack frontal

Contras:

• Fijaciones rápidas para PCI

Producto cedido por Aerocool.

1. Review: Caja Aerocool Vs-9
2. Review: caja externa Tacens Vectrix 3.5
3. Review: Tacens Intro

Características:

• 9 bahías de 5 1/4″.
• Sistemas de sujeción fácil para ranuras PCI/PCIe y bahías 5 1/4″
• Ranuras para ventiladores: una en el suelo, dos en el lateral y dos en el techo (12 o 14cm). Una en la parte trasera con ventilador instalado de serie de 12 cm y posibilidad de añadir hasta tres ventiladores en el frontal.
• 5 adaptadores para colocar discos duros en las bahías de 5 1/4″, permiten colocar un ventilador de 12 cm refrigerando el disco duro.
• Rejillas frontales con filtro antipolvo

La caja viene bien empaquetada en cartón y espuma, con una imagen en blanco y negro y algunas descripciones del producto en el exterior.

Al abrir la caja nos encontramos con un par de protectores de cartón y espuma y una bolsa, suficiente para trasladar la caja sin mayores problemas.

Al desempaquetarla vemos que unas pequeñas partes brillantes del frontal vienen protegidas también con plástico transparente.

En el propio frontal tenemos los botones de encender y reiniciar, dos conectores USB y los conectores de audio de micrófono y auriculares.

Una gran idea por parte de Aerocool ha sido colocar los conectores de audio entre ambos USB, para evitar que periféricos USB como pendrives se tropiecen entre sí impidiendo usar uno de los USB.

En la parte trasera observamos que la fuente de alimentación se coloca en la parte inferior, lo que mejora la refrigeración y la configuración de la caja. Un par de orificios protegidos con goma servirán para sacar al exterior de la caja partes de un posible circuito de refrigeración líquida. Arriba de todo tenemos el ventilador de 12cm incluido con la Aerocool Vs-9. En el lateral podremos instalar hasta dos ventiladores de 12 o 14 cm.

Para abrir el lateral, solo tenemos que retirar los tornillos con la mano y ayudarnos del asa abatible para deslizar la tapa.

Dentro, atada con una brida, está una pequeña caja de cartón donde vienen el resto de accesorios.

En ella encontraremos 4 adaptadores para discos duros, un adaptador para el frontal, un pequeño manual y todos los tornillos necesarios.

El ventilador trasero es un simple ventilador de 12 voltios en plástico negro con el logo de Aerocool. Cuenta con conector de tres pines y de molex.

Moviéndonos hacia la parte frontal de la caja nos encontramos con el sistema de fijación de las bahías de 5 1/4 que nos evitan tener que usar tornillos para fijar unidades en el rack frontal.

Para colocar un dispositivo en una de las bahías basta con girar la pieza de un llamativo color rojo para retirar las fijaciones a ambos lados del rack. Luego tendremos que poner la unidad en el sitio y colocar de nuevo las fijaciones, haciendo coincidir dos pequeñas protuberancias con los orificios para tornillos de la unidad. Giramos de nuevo la pieza roja y quedará en su sitio.

Al borde de donde va situada la placa base, la Vs-9 cuenta con unos pequeños arcos que nos permitirán guiar los cables si fuese necesario.

El quinto adaptador para discos duros viene instalado de serie en la parte frontal del rack. Podemos desatornillarlo para colocar todos nuestros discos duros en bahías de 5 1/4 o dejarlo e instalar ahí nuestro disco duro.

Todas las rejillas de la parte frontal vienen equipadas con una espuma que actúa a modo de filtro antipolvo, algo de gran utilidad para no tener que limpiar el interior de nuestro ordenador tan regularmente.

Las ranuras traseras de expansión también cuenta con un sistema de fijación sin tornillos. Pese a ser cómodo, yo he tenido problemas a la hora de instalar y desinstalar una tarjeta gráfica de doble ranura ya que tropezaba en las partes móviles de las fijaciones, y debido al tamaño de la tarjeta había poco espacio para maniobrar. Es de agradecer este tipo de sistemas, pero he de decir que es una de las peores implementaciones de sistema de fijación sin tornillos para estas ranuras de expansión. De todas formas basta con aflojar un poco los tornillos que las aguantan desde la parte trasera de la caja para facilitar la instalación y desinstalación de las tarjetas.

De nuevo en el exterior nos centramos en toda la periferia de la caja. La parte posterior en detalle de la que ya hemos dicho todo lo que había que decir:

El techo con rejilla gracias al cual podemos colocar un par de ventiladores extra para mejorar la disipación:

El frontal con sus nada menos que nueve bahías, y el gran acabado de las rejillas, el logo de la caja y de la marca acompañados del buen diseño y disposición de de los conectores y botones:

Y finalmente el suelo, que cuenta con rejilla para colocar un ventilador, y 4 patas abatibles.

Las patas pueden parecer algo de poca utilidad, pero con una configuración bastante pesada como la que he montado en ella, se agradece y mucho el aumento de estabilidad de la caja con las patas desplegadas.

Y hasta aquí la primera parte de esta review de la Aerocool Vs-9, en la segunda parte mostraré paso por paso como montar un ordenador en ella con una pequeña simulación de refrigeración líquida y valoración final.

1. Review: Caja Aerocool Vs-9 (Parte II)
2. Review: caja externa Tacens Vectrix 3.5
3. Review: Tacens Intro

Hoy os presento un pequeño y sencillo tutorial para adaptar un bloque de refrigeración líquida para el procesador, a un socket para el que no está pensado. En mi caso casi toda mi RL (a excepción del bloque EK Full Cover para mi 5770 y el tubo) es de segunda mano, por lo que he tenido que tirar con lo que iba encontrando en un lado y en otro. El bloque que conseguí se trata de un Danger Den TDX y me vino con dos tapas, una en acrílico y otra en latón. La de acrílico venía algo estallada en la zona donde los tornillos hacen presión, así que decidí usar la de latón.

Lo primero que debemos hacer es medir en nuestra placa base o disipador, la distancia entre los agujeros de montaje. Para hacerme una idea visual tracé un cuadrado sobre un folio con las medidas. En el caso del socket 1366 se trata de un cuadrado de 8cm de lado. Una vez que tenemos las medidas y dependiendo del bloque, hay que elegir con que vamos a hacer el adaptador. En mi caso utilicé pletina de aluminio de 2mm de espesor.

Para hacer el adaptador no me rompí mucho la cabeza. Basta con cortar dos tiras algo más largas de 8 cm que irán atornilladas al bloque.

Un pequeño problema que me surgió es que una de los adaptadores me tropezaba con un racor del bloque; un pequeño rebaje con un esmeril y adiós al problema.

Luego solo hay que colocar los recortes de aluminio sobre el bloque, ayudándose del esquema con las medidas de los orificios de montaje, y marcar la posición de los orificios para atornillar ambas piezas entre si. En cuanto a como fijarlas cada uno optará por lo que más le convenga, yo realicé unos orificios con una broca de 2mm y luego utilicé tornillos de ordenador, los típicos de los discos duros, para hacer la rosca en el aluminio y que quedase todo bien fijado. Al utilizar aluminio simplemente tenemos que hacer unos agujeros algo más pequeños que el propio tornillo y al apretar con el desatornillador la rosca se hace sola (a falta de recursos, imaginación y fuerza).

Bien, ya tenemos nuestro bloque con el adaptador listo para instalar, pero el aspecto es algo “cutre”. Aquí solo nos hace falta tirar de nuestro buen amigo sidol o cualquier otro pulemetales de andar por casa y frotar hasta que quede reluciente. Dependiendo de como esté el aluminio una mano de lija al agua de grano fino agilizará el proceso de pulido.

El resultado:

Solo nos queda marcar los agujeros de montaje dependiendo de la distancia de cada socket, agujerear y montar.

Aquí lo tenéis montado en la caja:

Si tienes un poco más de paciencia y habilidad, siempre puedes hacer alguna figura en el aluminio, redondear las esquinas, etc.

1. Tutorial: Overclock ATI Gigabyte 5770.
2. Tutorial: Overclock i7 parte 2
3. Tutorial: Hackear la PS3.

Especificaciones técnicas:

• Ventilador de 14 cm.
• Rodamiento dinámico de fluido.
• Cable reductor de voltaje (de 12 a 7v).
• Adaptador a Molex 4 pines.
• Cables revestidos con malla.
• @12V: 1500 rpm, 29.6 dBA, 95.6 CFM.
• @7v: 800 rpm, 14.5 dBA, 50 CFM.
• Leds rojos.
• Pads anti-vibración.

En la parte posterior podemos ver una descripción del ventilador, así como la diferencia de rendimiento y sonoridad entre conectarlo a 12 o a 7 voltios.

Contenido del paquete:

Al abrir el paquete nos encontramos con lo que se muestra en la siguiente foto: el ventilador, cable reductor de voltaje, adaptador a moles 4 pines, pads anti-vibración y los tornillos.

El ventilador cuenta con 15 paletas de un color rojo intenso a la vez que transparente, que junto con el marco en negro también transparente hacen que le saque el máximo partido a los 4 leds rojos que lo rodean.

Las paletas presentan unos surcos imitando una estética de las branquias de tiburón, haciendo honor a su nombre y dando como resultado una estética muy resultona cuando el ventilador está en movimiento, en combinación con los leds.

Si nos fijamos en detalle podemos ver la forma de las paletas, así como el magnífico acabado del plástico, tanto del propio ventilador como del marco.

En cuanto a los cables todos tienen un gran acabado recubierto con malla plástica que evitan tener los cables sueltos y nos permite ocultar el cable con facilidad si lo que buscamos es una estética cuidada en nuestra caja y facilitando la instalación.

Los cables extras son, un pequeño cable que parece un alargador pero es el reductor de 12 a 7 voltios, y un adaptador tipo Molex de 4 pines (usa 2) por si queremos conectar el ventilador directamente a la fuente de alimentación.

A la hora de poner el ventilador en funcionamiento podemos apreciar el color y la transparencia del plástico, que junto a los leds lo convierten en una pieza visualmente bastante impactante y que nos puede dar mucho juego en nuestra caja en lo que a modding se refiere.

He sacado dos fotografías con la misma exposición para que se aprecie la diferencia entre conectarlo a 12 voltios (imagen superior) y 7 voltios (imagen inferior).

Sin ser muy notable la diferencia, se puede ver que con 12 voltios da más luz. En cuanto a la sonoridad y flujo de aire, a 12 voltios el flujo es muy alto, y la sonoridad sin ser exagerada es audible cerca del ventilador. A 7 voltios se reduce bastante la velocidad y el aire que mueve, pero es prácticamente inaudible. Dependiendo del uso que le vayas a dar a 7 voltios moverá el suficiente flujo de aire sin aumentar el ruido del equipo.

Conclusión: Si buscas un ventilador de 14 centímetros que combine estética con rendimiento, el Aerocool Shark es una gran opción. La calidad del plástico es realmente buena, y dado su color y leds el aspecto es impresionante. En cuanto a rendimiento poco hay que decir, pudiendo elegir entre 12 y 7 voltios se adaptará a lo que busques, flujo de aire o silencio absoluto.

Pros:

• Color y estética.
• Flujo de aire.
• Sonoridad.
• Cables.
• Adaptador a molex.
• Reductor de voltaje.

Contras:

• Si lo usamos a 12 voltios el cable no es excesivamente largo, pero como en la gran mayoría de ventiladores.

Producto cedido por Aerocool.

Galería con las imágenes en alta resolución en Flickr

1. Review: Caja Aerocool Vs-9
2. Review: Caja Aerocool Vs-9 (Parte II)
3. Review: caja externa Tacens Vectrix 3.5

1.-Si el ordenador arranca, aparece la ventana de carga de Windows, pero se cuelga en este momento o se reinicia:

Lo mejor es reiniciar el ordenador y pulsar varias veces F8 durante el arranque para que nos aparezca la ventana de selección de modos de inicio. Podemos probar a entrar en modo a prueba de fallos, que desactiva gran cantidad de programas y complementos que pueden estar causando el error. Si arranca de este modo, se debe a algún programa o fallo en la configuración de Windows. Si has instalado algún programa recientemente, prueba a desinstalarlo.

Desde aquí tenemos la posibilidad de restaurar la última configuración buena conocida. Perderemos los cambios que hayamos realizado desde que se creo la copia de seguridad pero tendremos de nuevo un ordenador funcional.

Tambien se puede tratar de un error del disco. Una forma de arreglar este tipo de problemas es iniciar una consola (“CMD”) y ejecutar “chkdsk /R”.

2.-Si no carga nada de Windows, nos aparece un error o no somos capaces de entrar en el menú de arranque especial (pulsando F8): Utilizar el disco de arranque de Windows.

El propio CD de instalación de Windows, si lo tenemos (si no puedes descargarlo y grabarlo en otro ordenador) nos permitirá resolver varios de estos problemas. Tenemos que introducirlo en nuestro ordenador, decirle a la BIOS que arranque desde CD (cada ordenador es un mundo, para acceder a la BIOS o a la secuencia de arranque de unidades lo normal es tener que pulsar SUPR, F2, F12… lo verás en la pantalla de inicio cuando arrancas el PC) y dependiendo de la versión de Windows tendremos unas opciones u otras.

Una vez aquí, podemos optar por diferentes alternativas, como reparar el inicio, restaurar la última configuración buena conocida, etc. incluso intentar un “chkdsk /R”  desde un terminal por si se trata de un error subsanable en el disco duro.

Como véis, no estoy dando soluciones concretas, sino más bien ideas de por donde empezar a mirar como reparar estos errores dependiendo de donde se corte la secuencia de arranque.

3.-El ordenador enciende, pero se producen pitidos en la BIOS, o no va más allá:

No siempre es problema de Software que el ordenador no arranque. Si la BIOS produce pitidos, lo primero es intentar identificar el problema. En esta entrada sobre indentificar el significado de los pitidos de la BIOS tienes un programa que te ayudará. Una vez identificada la parte que falla, tendremos que intentar sustituirla y ver si se arregla y el sistema arranca.

Hacer un Clear CMOS (resetear la BIOS). Bien por una mala configuración o por cualquier pequeño problema, un reseteo de la BIOS puede hacer que nuestro ordenador vuelva a la vida. Siempre es una opción que hay que probar. La mayoría de las placas bases tienen un par de patillas en las que hay que colocar un jumper y pulsar el botón de encendido del PC para realizar el reseteo.

4.-Si no somos capaces de arreglar los problemas tras haber intentado todo lo posible, siempre nos quedará respaldar la información necesaria y reinstalar Windows. Para respaldar la información, desde mi punto de vista la mejor opción es utilizar un LiveCD de Linux, y copiar todos los datos que nos interesen a una unidad externa USB. Otra opción, más bien complementaria al respaldo individual de los datos, es utilizar Clonezilla para hacer una copia completa del disco duro y sus particiones, que podremos restaurar en un futuro si así fuese necesario.

1. Solución al error Falta bootmgr Windows 7
2. Mantenimiento de Windows 7 y Vista: programas para reparar errores.
3. Instalar Windows 7 en un netbook.

Los finFET (FET de aletas) son un nuevo diseño de los tradicionales MOSFET que integran los procesadores. Lo que se intenta es reducir la electromigración que estos presentan a escalas tan reducidas, mediante un rediseño físico. Con esto no se consigue solo mayor velocidad y estabilidad, sino también reducir el consumo al evitar las fugas de electrones no deseadas. En la siguiente imagen se ve la diferencia entre los transistores usados hoy en día en los procesadores, y el nuevo finFET. Como puedes observar en la imagen a continuación, la base realiza una especie de “puente” entre el emisor y el colector (canal) aumentando así la distancia entre ellos y mejorando la eficiencia del transistor.

En principio los Ivy Bridge usarán los finFET a modo de “prueba” unicamente en la memoria caché.

Vía SemiAccurate.

1. Novedades de Intel para el 2010.
2. Intel presenta un procesador de 48 núcleos.
3. Intel Core i7 970, 6 núcleos

Para ello, he encontrado este calculador de consumo de fuentes de alimentación online, completamente gratis. Solo tenemos que elegir todas las piezas que van a formar nuestro PC de entre la gran variedad que nos ofrece, y nos dirá aproximadamente de cuantos vatios tiene que ser la fuente de alimentación para que soporte la carga de nuestro ordenador. Tiene todo tipo de componentes básicos como procesadores, ram, discos duros, placas base, y alternativos como ventiladores, cátodos fríos y demás. En el apartado de CPU, nos permite incluso calcular el consumo si vamos a realizar overclock.

PSU calculator, calcular la fuente de alimentación del PC.

1. Medir el consumo de mi PC
2. Partes de un PC – 1
3. Ahorrar tinta en la impresora

Desde Microsoft nos llega una aplicación que nos permite medir, teoricamente con bastante exactitud, el consumo de nuestro PC. Se trata de Joulmeter, un pequeño programa que estima el consumo a partir de datos como la velocidad y el uso del procesador, el brillo de la pantalla, etc. Está todavía en fase Alpha pero se puede descargar y probar sin problema. Pesa realmente poco, no llega a 1 MB.

Si quieres tener una idea del consumo de tu PC lo más cercana a la realidad sin tener que usar aparatos de medida externos, Joulmeter puede ayudarte.

Descargar Joulmeter, medir el consumo de mi PC.

Visto en dacostabalboa

1. Medir con Google Maps
2. Nueva PS3 Slim reduce el consumo
3. Calcular la fuente de alimentación del PC

Mirar la configuración del router: Algunos routers tienen un apartado con la configuración de red que está corriendo. En ella nos muestra las DNS y la IP pública que nos ha asignado nuestro ISP. Solo tenemos que irnos a la configuración del router (para acceder generalmente tenemos que escribir en el navegador 192.168.x.x, como por ejemplo en mi caso 192.168.0.1), introducir el nombre de usuario y contraseña y buscar este apartado.

Recurrir a una web para averiguar tu IP:

Hay numerosas webs que nos dicen automáticamente cual es nuestra IP. Solo tenemos que entrar en ellas y automáticamente nos devuelven la IP de nuestro router. Por ejemplo podemos saber nuestra IP pública con solo entrar en checkip de dyndns.

Utilizar Lynx desde terminal en Linux. Básicamente es lo mismo, solo que nos permite saber nuestra IP sin necesidad de tener instalado un entorno gráfico, además de devolvernos directamente el valor. Si estamos en Debian o derivados (Ubuntu, Mint) deberemos instalar Lynx con:

Y luego ejecutar:

Automaticamente nos aparecerá nuestra IP pública en una nueva línea.

Si conoces algún método alternativo para saber tu IP pública, no dudes en comentar.

1. Como saber si alguien ha leído un email
2. Nombre de usuario y contraseña de los routers
3. Evitar que te roben Internet a través de WiFi